Lorsqu'on évoque les décennies marquantes de l'horlogerie au XXe siècle, on pense aux années 1950 pour la naissance de la montre de plongée professionnelle, aux années 1960 comme l'ère du chronographe et aux années 1970 comme l'aube des modèles sportifs de luxe en acier au prix du métal précieux. Il vaut mieux oublier les années 1980, qui ont vu l'essor du quartz, menaçant l'existence même des montres mécaniques. Mais les années 1990 sont arrivées, apportant avec elles une véritable renaissance de l'horlogerie.
C'est la décennie où les marques en sommeil ont commencé à renaître de leurs cendres. Quand les grands groupes de luxe se sont emparés de l'or marketing caché derrière les vieux noms de cadrans. Et lorsque de nouvelles marques indépendantes ont émergé, fabriquant des montres alliant tradition et modernité.
Ce sont là les fondements de ce qui est devenu le boom horloger du 21e siècle. Mais la question est la suivante : sommes-nous prêts à revisiter ces années de formation ? Nous avons déjà connu quelques reboots réussis - comme le chronographe pour pilote Ref 3705 d'IWC - mais la quintessence du "look" des années 1990, avec ses boîtiers à bords mous, ses petits cadrans et sa typographie moderne, continue de diviser les opinions. La récente renaissance par Oris d'un modèle à double temps peu connu datant de 1997 est la preuve la plus récente que, prudemment, nous pourrions être sur le point d'assister à une vague de retours en arrière des années 1990.
Dans cet esprit, nous avons rassemblé une liste de modèles de cette décennie qui sont mûrs pour la redécouverte.
01. Piaget Polo "Key Largo", 1998
Piaget Polo Key Largo, 1998. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Piaget
Dans les années 1970, tout playboy qui se respecte considérait qu'une montre-bracelet Piaget ultra-mince était une pièce essentielle de son équipement opérationnel. Mais la marque a adopté une approche résolument plus robuste 20 ans plus tard avec la Key Largo, qui cherche à allier luxe et fonctionnalité.
La Key Largo était une montre de plongée de 38 mm avec une lunette tournante sur laquelle l'échelle de plongée était en relief et finie en or blanc pour les versions avec boîtier en or jaune, ou en or jaune pour celles fabriquées en or blanc. Un épais verre saphir et un fond de boîtier boulonné contribuaient à assurer une étanchéité à 200 mètres. L'ingénierie de la "montre-outil" n'a pas empêché Piaget d'ajouter quelques touches extravagantes, comme d'élégantes cornes cannelées et un cabochon à l'extrémité de la couronne vissée.
Mais l'élément le plus frappant de la montre (dont le prix de départ est de 19 600 CHF) est sans doute le bracelet en or assorti, constitué d'une combinaison de barres centrales cannelées montées sur un agencement complexe de maillons conçus pour offrir résistance et articulation.
La Key Largo était également disponible sur un bracelet de plongée en Cordura, avant-gardiste à l'époque, qui pouvait, si le propriétaire le souhaitait, être agrémenté d'une version des barres cannelées du modèle à bracelet, conçues pour être enfilées lorsqu'un look plus glamour s'imposait après une dure journée de plongée.
02. Breitling TwinSixty, 1997
Breitling Navitimer TwinSixty, 1997. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Breitling
Dans les années 1990, Breitling a fabriqué certaines des montres les plus convoitées de toutes les marques, les plus recherchées étant les multiples variantes de son modèle pilote emblématique, la Navitimer.
La version de base du chronographe n'était pas du tout basique grâce à sa célèbre (et brevetée) règle à calcul circulaire, mais des Navitimer bien plus compliquées étaient également disponibles, avec comme point culminant le calendrier perpétuel de la Montbrillant QP. Cependant, la Navitimer la plus riche en informations était peut-être l'ahurissante TwinSixty, qui tirait son nom du fait qu'elle possédait deux aiguilles des minutes, la première étant placée au centre et fonctionnant en tandem avec l'aiguille des secondes, la seconde se trouvant sur un cadran auxiliaire à six heures.
Conçue pour afficher le temps mesuré sur 60 minutes, elle permettait une lecture instantanée et constituait une aide utile à l'aviation qui pouvait être utilisée, par exemple, pour surveiller les temps de vol en fonction des réserves de carburant. Les autres fonctions de la TwinSixty comprenaient un calendrier analogique, un cadran secondaire des secondes et un affichage sur 24 heures, l'ensemble nécessitant pas moins de neuf aiguilles distinctes. Le prix de détail en 1997 était de 4 500 CHF.
03. Zenith El Primero "Rainbow" Flyback, 1997
Zenith El Primero "Rainbow" Flyback, 1997. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Zenith
Lancée à la foire de Bâle en 1997, la Rainbow Flyback était la dernière d'une série de modèles Rainbow qui avaient été lancés cinq ans plus tôt et qui tiraient leur nom non pas des couleurs du cadran mais du célèbre yacht de course de classe J qui a remporté la Coupe de l'America en 1934.
Ce n'est évidemment qu'une pure coïncidence si le nom résume parfaitement les couleurs jaunes, vertes et bleues des "secteurs" utilisés sur le compteur 30 minutes de la Rainbow Flyback, ainsi que les reflets rouge vif de la lunette tournante et des aiguilles des minutes. Le design accrocheur n'était cependant pas un gadget - la lisibilité à fort contraste est due au fait que la montre a été développée à l'origine pour l'armée de l'air française, mais l'annulation ultérieure de la commande a conduit à ce que les montres terminées soient offertes au public (au prix de détail initial de seulement 2 350 CHF).
Alors que cette année marque le 25e anniversaire de la Rainbow Flyback, serait-il excessif d'espérer un renouveau ?
04. IWC Schaffhausen GST Chronographe, 1997
Chronographe IWC Schaffhausen GST, 1997. Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'IWC
Lorsque le partenariat de longue date d'IWC Schaffhausen avec Porsche Design a pris fin au milieu des années 1990, la marque a entrepris d'utiliser certaines des leçons tirées de la production des montres PD d'avant-garde pour développer ses propres modèles sportifs.
La première est le chronographe GST de 1997, les lettres "GST" signifiant "or, acier, titane" - les trois métaux dans lesquels la montre est disponible. Elle était également disponible en deux tailles de boîtier (36,6 et 40 mm) et avec deux mouvements différents (automatique traditionnel ou hybride "méca-quartz").
La GST Chronograph était une montre magnifiquement réalisée avec un bracelet intégré haut de gamme. Et le fait de la proposer en trois matériaux l'a rendue accessible à un large éventail d'acheteurs, puisque les prix commençaient à environ 2 350 CHF et s'élevaient à plus de 14 000 CHF.
La force et la profondeur des chronographes IWC modernes - de la Pilot's à la Portugieser, il existe 77 chronos différents dans la gamme - rendent un renouveau peu probable. Mais la marque a montré qu'elle était à la fois en contact avec ses archives et qu'elle avait le courage d'essayer de nouvelles choses, alors qui sait ?
05. Vacheron Constantin Phidias, 1995
Vacheron Constantin Phidias, 1995. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Vacheron Constantin
La ligne phare de Vacheron Constantin au milieu des années 1990 était la collection Phidias, une gamme de modèles classiques fabriqués en or 18 carats et dotés de bracelets intégrés assortis. La Phidias était, ostensiblement, le successeur de la 222 (relancée cette année, bien sûr, en grande pompe) - mais elle ne lui ressemblait en rien.
Sous forme de chronographe, la Phidias avait une lunette lisse et inclinée gravée d'une échelle tachymétrique et un cadran simple et épuré avec un trio de compteurs. Des aiguilles et des index bâtons minces, à l'aspect presque délicat, occupaient un espace minimal, tandis que des poussoirs "à pompe" substantiels rendaient l'utilisation des fonctions du chronographe pratique et positive.
Mais l'aspect le plus frappant du chronographe Phidias est sans doute son bracelet intégré. De conception unique, il présente une partie centrale concave à travers laquelle passent les barres cylindriques que l'on trouve au centre de chaque maillon. Phidias, au cas où vous vous poseriez la question, était l'artiste en chef du politicien grec Périclès et était responsable de la création de la plupart des plus grandes sculptures et monuments d'Athènes.
06. Chronographe Girard-Perregaux Vintage 1945, 1999
Chronographe Girard-Perregaux Vintage 1945, 1999. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Girard-Perregaux
Girard-Perregaux a commencé à revisiter son passé dès 1982 avec une réplique de sa célèbre montre de poche Tourbillon à trois ponts d'or. Mais ce n'est que dans les années 1990 qu'elle a entrepris de faire revivre certains de ses modèles classiques de montres-bracelets. Le mouvement Trois Ponts d'Or a été réduit à la taille d'un poignet à l'occasion du bicentenaire de la marque en 1991, après quoi l'introduction d'une nouvelle pièce dans la gamme Vintage est devenue une tradition annuelle.
Pour 1999, Girard-Perregaux a créé un chronographe doté d'un mouvement automatique à roue à colonnes, intégré dans le boîtier carré déjà bien établi de la ligne 1945. Mesurant 47 mm, la montre est magnifiquement finie et ses proportions sont plus faciles à porter que sa taille ne le laisse supposer. Des boîtiers en or rose, jaune ou blanc étaient proposés, tous dotés d'un verre sphérique et étanches jusqu'à 30 mètres. Les prix commençaient à environ 9 700 CHF pour les versions en or jaune sur bracelet en cuir.
Texte de Mr Simon de Burton
